The Wine Opinion

Jean-Luis Chave, Hermitage blanc 1996

2011-11-25T01:53:00.000-08:00

Die Cuvée besteht aus Roussanne (15 %),
der wohl edelsten Weißweinsorte des
Rhonetals, und Marsanne blanche. Trotz
geringerer Menge bestimmt Petite Roussette,
wie Roussanne noch genannt wird, von
uralten Stöcken mit Mineralität und Blumigkeit
den Charakter des großen Weines.
Weiße „Dornröschen“ von der Rhone
unterliegen einer besonderen Metamorphose:
Nach der ersten Fruchtphase verschließen
sie sich meist lange, um mit komplexen
Tertiäraromen zu erwachen.

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Cuvée Konstantin 2005 A. & E. Gesellmann, Deutschkreuz

2011-11-25T01:49:00.000-08:00

Wollen wir ehrlich sein? Wir warten doch
stets auf „das Ereignis“, den ganz besonderen
Wein. Wie Madame Bovary, die ihre Blicke
schweifen lässt und fern am Horizont ein
weißes Segel erhofft. Wir kosten und kosten.
Doch halt – das Flaubert‘sche Déjà-vu ist da!
Ein unverschämt blendendes Segel!
Kein Lüstling für Emma Bovary, aber ein
überbordender, kapriziöser Wein, der
manchen Konventionen spottet.

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Château Margaux 1990 1er Gr. Cru Classé

2011-11-25T01:07:00.000-08:00

… ist weich und verwoben wie Samt, voll
Eleganz und verhaltener, hintergründiger
Kraft. Ich kann nicht genug von diesem Wein
bekommen; er ist wohl eine große Liebe.
Natürlich ist sie (!) parfümiert und ändert
sich alle paar Minuten für mich: Herzkirsche,
Pflaume, Amber, Kochbananen, später auch
florale Anklänge und ein Minzhauch.
Betörend ist die unbeschreiblich klare Süße
ohne Larmoyanz. Trotz der relativen Jugend
ist unser Wein nicht nur trinkbar, sondern
nahe dem (noch lange währenden) Zenit.

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Der schnellste Winzer

2011-11-25T00:52:00.000-08:00

Zu Jahresbeginn starb Josef Pöckl im 60. Lebensjahr.
Theresa und Sohn René Pöckl werden das Werk
fortführen. Es lebe also der Admiral! Es träume
die Jugend (Rêve de Jeunesse)!

Die Dynastie
Anno Domini 1910 emigrierte Albert Pöckl
ins gelobte Land: Nach Mönchhof! Vorher
hatte er in den USA ein Vermögen gemacht,
aber keine passende Frau gefunden. So kehrte
er ins Burgenland zurück und gründete ein
Weingut, das er 1947 an seinen Sohn Theodor
übergab. Josef Pöckl folgte im legendären
Rotweinjahr 1979 und führ te das Gut, nach
dem Weinskandal, als einer der federführenden
Qualitätspioniere in lichte Höhen.
„Pepsch“, wie er allseits genannt wurde, war
beliebt, bodenständig und dabei ein Virtuose
seines Faches. Selbst die Eichenstämme für
die französischen „Barriquefässer“ suchte er
sich teilweise selbst aus.

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Cheval Blanc - Die Verkostung

2011-05-30T10:11:00.000-07:00

Die Weine wurden am 12.11.2010 in Steinbach am Attersee (Familie Wolf, Weinart) an einem Abend verkostet. Es fehlten die kaum bezahlbaren Jahrhundert- Jahrgänge 1921 und 1947, die aus optimalen, nicht gefälschten Flaschen schwer zu erlangen sind. Die Qualität der gebotenen Weine, auch der Flaschen aus den Weltkriegen, war hervorragend.

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Cheval Blanc - Das weiße Pferd des Henri IV.

2011-05-30T10:05:00.000-07:00

Das Château Cheval Blanc bringt seit mehr als
150 Jahren die profundesten Weine von
Saint-Émilion hervor.

Am Ort des Châteaus stand, folgt man der
Legende, früher ein Gasthaus, in dem König
Heinrich IV. (der erste Bourbone und Hugenotte,
der dann selbst zum Katholizismus konvertierte)
abstieg. Der stolze Wirt nannte sein
Eigentum forthin „Auberge du Cheval Blanc“.
Wenn man das glauben will, wurde Heinrich IV.
nicht nur bestimmend für sich wiederholende
Modewellen (Halskrause, Spitzbart), sondern
war sein lilienweißes Pferd, dem Banner entsprechend,
auch namensgebend für einen großen,
wahrhaft königlichen Wein.

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Quint.essenz 3/2011

2011-05-30T09:54:00.000-07:00

Cheval Blanc 1961
(1er Grand Cru Classé A, St.-Émilion)

… ist einer der erlauchtesten Weine des
20. Jahrhunderts. Nicht die opulenten Mythen
(1947, 1949 und 1959), die unsere Sinne mit
siruphaften Exzessen bestürmen, sondern dieser
Wein ist eine Proust‘sche Göttin, schön und leicht
wie Dianen. Sie zierte(n) sich Jahrzehnte, bevor sie
unlängst ganz ihre harte Hülle abstreifte und nun
Einblicke in Traumwelten voll Nektar und Ambrosia
gewährt: Kakao, Nougat, Krokant, orientalischer
Gewürzbasar hin bis zur kolibrihaften, floralen
Dekadenz.

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Comondor - Die Verkostung

2011-05-30T09:46:00.000-07:00

Die Verkostung fand im November 2010 bei der gastfreundlichen, in wiener vinophilen Kreisen bestens bekannten Familie Andrea und Berndt May statt. Die Flaschen kamen aus den sorgsam gelagerten Beständen des Weingutes.

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Vertikale: 20 Jahre Comondor

2011-05-30T09:39:00.000-07:00

1990 füllten Anita und Hans Nittnaus das erste Mal ihre Prestige-Cuvée; seither wurden uns (ausgenommen 1995 und 1996) 19 Jahrgänge beschert.

Auf dem Titelfoto, das auch seine Homepage ziert, ähnelt John Nittnaus dem versteckten Selbstpor trät Michelangelo Meresis als Haupt des Goliaths (im „David“ von 1607, Villa Borghese/Rom, nicht zu verwechseln mit jenem im Kunsthistorischen Museum/Wien). Ist Nittnaus der Caravaggio des burgenländischen Weinbaus?

So wie dieser den akademischen Manierismus (übertragen auf die Weinwelt ist dies die Bordeaux-Stilistik, an der alles gemessen wurde) überwand und einen neuen ungekünstelten Weg zum Naturalismus fand, prägte Nittnaus mit seinen Ideen und seiner Leidenschaft, im Kreise großartiger Winzerkollegen, die burgenländische Rotweinszene nachhaltig.

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Quint.essenz 2/2011

2011-05-30T09:29:00.000-07:00

1997 Riesling Dürnsteiner Kellerberg
Smaragd – F. X. Pichler, Oberloiben

Mineralische Spannung ist der erste Eindruck, aber
die Quarztönigkeit ist nur das Rückgrat. Ungezählte
Düfte eröffnen uns einen Spätsommergarten:
zuerst Gemüse (Fenchel, Artischocke, Küchenkräuter),
später florale Wolken von Blumenwiesen.
Botrytis ist nur intuitiv, Petrol homöopathisch
wahrnehmbar. Dieser Riesling ist noch unverschämt
frisch, geradezu grün im besten Wortsinn, nicht
hinter den Ohren, sondern in prickelnder, lasziver
Expression. Die Ex(!)otik hält sich zurück, nicht aber
kokette mystische Abgründigkeit.

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Lafite 1929

2011-05-30T09:24:00.000-07:00

… beeindruckte mich in den letzten Jahren
am nachhaltigsten. Die perfekte, von S. Sutcliffe
und D. Peppercorn authentifizierte
Flasche bewies erneut, dass Lafite bei
älteren Weinen (über 50 Jahren) das
größte Lagerpotenzial aufweist. Die Ernte
war schon vergoren, als am 25.10.1929 der
schwarze Freitag und seine Folgewirkungen
die sozioökonomischen Voraussetzungen
für die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts
prägten. Ist es eine Synchronizität,
dass erst nach der Flut, 1945, im Bordelais
der nächste große Jahrgang gedeihen
sollte?!

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Angelo Gaja, Piemont

2011-05-30T09:09:00.000-07:00

Weinverkostung am 14.10.2010 im Palais Coburg
Angelo Gaja, Piemont

Barbaresco 1961
Das grandiose Produkt eines herausragenden, trockenen und heißen
Piemont-Jahrganges. Balanciert: Intakte Säure, süße Tanninstruktur.
Zerfällt auchim Glas nicht und bleibt bei Oxidationstabil. Fein parfümiert:
Puderzucker!
Anklänge nach Stallgeruch. Bis zum Schluss präsente Kirscharomen.
Typischer Feuersteingeschmack!
95-96

Jahrgangsanmerkung 1978:
Herausragender Jahrgang im Piemont.
Kalter Frühling mit hinausgeschobener Vegetationsperiode.
Sehr späte Ernte, September und Oktober außerordentlich
warm. Die Weine entwickelten sich sehr langsam.
Seit dieser Zeit revolutionäre Neuerungen bei Gaja:
Vergärung im Stahltank, ein Jahr Barriqueausbau!

Barbaresco 1978
Granatrot. Anfänglich Töne reifer Erdbeeren. Später Laub, Tabak, Pilze.
Knackige Tannine. Wirkt metallisch und verliert im Glas.
91

Sorì San Lorenzo 1978
Dichtes Granatrot. Großartige Himbeersüße. Mundfüllende Tannine.
Jugendlich, fast noch zu jung! Trotz der Dekantierung geht der Wein erst nach 40
Minuten im Glas auf: Komplexe Töne nach Heublumen!
95-96

Jahrgangsanmerkungen 1985:
Sehr guter und heißer Jahrgang. Ernte Sorì San Lorenzo 07.10.,
Sorì Tildin 15.10. Vollreife Trauben mit großer Fruchtexpressivität und dichter
Tanninstruktur.

Sorì Tildin 1985
Dichtes Granatrot. Ich freute mich schon auf die Flasche, einer meiner Lieblingsweine!
Erste Flasche allerdings fehlerhaft. Die zweite Flasche aus dem Keller brauchte natürlich Zeit,
um sich zu öffnen.
Fulminante Frische, Veilchenduft, später Kirschtöne, Apfelkompottnoten und
Nelkenaromen. Enorme Mineralität und Salzigkeit. Unglaublich „lecker“. Verändert
sich im Glas: Er wirkt dann abgerundeter und metallischer.
96

Sorì San Lorenzo 1985 Dichtes Granatrot. Feiner und eleganter,
aber nicht so konzentriert wie Sorì Tildin:
Rosenseife, flashige Citrustöne. Grandiose Tee- und Minzaromen.
96

Darmagi 1985
Feine glasklare Carbanetnase. Cassis, Preiselbeeren. Jung und leicht, grüntönig.
Nicht elegant, aber unverschämt frisch.
90-91

Jahrgangsanmerkung 1988:
Sehr guter Jahrgang mit später Ernte.
Farbintensive konzentrierte frische Weine mit hoher Tanninreife und guter Säure.
Erster Sperss-Jahrgang!

Sperss 1988
Rubinrot (Farbe eindeutig dichter als 1985).
Große mineralische Frische, Aromen nach Johannesbeeren sowie einem Pflaumenhauch. Druckvoll, kernig konzentriert. Leichte Vegetabilität, passende Bittertöne.
Braucht lange im Glas, da entsteht Exotik: Kokos!
95

Sorì San Lorenzo 1988
Rubinrot. Der erste Geruchseindruck ist „Eisen“! Braucht etwas Zeit und wird dann
ungemein komplex. Welch gewaltiger Wein! Balanciert, druckvoll, inspirierend,
salzig! Humustöne, ungeheuer vielschichtige würzige Nuancen.
Dieeleganteste Expression des Nebbiolo.
98

Darmagi 1988
Dichtes, undurchdringliches Kirschrot.
Wirkt reifer als 1985er Darmagi, weniger Grüntöne, engmaschig.
Spiegelt das Terrain auch besser.
93

Jahrgangsanmerkungen 1997:
Exzellenter Jahrgang. Heiß und wenig Niederschlag. Geringe Erntemenge.
Opulente Weine mit samtiger, dichter und guter Konzentration. Seit 1996 werden die
Langhe Weine Costa Russ, Sorì Tildin und Sorì San Lorenzo als „Nebbiolo DOC“
geführt, da sie zwischen 5-8% Barbera enthalten. 1997 war die Barberabeigabe
wichtig, um die Säure zu erhalten.

Sorì Tildin 1997
Viel zu jung!
Im Unterschied zu Sperss 1997 noch nicht einmal antrinkbar.
Die Nase wirkt noch „phenolisch“. Nach dem Verschwinden der Reduktivität durch
entsprechende Glasoxidation wird eine ungemeine mineralische Spannung
spürbar, die nur erahnen lässt, was dieser monströse Nebbiolo dereinst an
Geschmackserlebnissen bieten wird. Geben wir diesem gewaltigen Sorì Tildin
10, eher aber 20 Jahre. Es kündigen sich Aromen nach Teer, Veilchenextrakt etc. an.
96-98 (?)

Sperss 1997 (aus derMagnum)
Dichtes Rubinrot. Exorbitante Tanninreife und dadurch bedingte Süße. Geradezu die
Antithese zum Sorì Tildin. Bereits zugänglich. Ist in der Gesamtstruktur nicht
mehr nebbiolotypisch, sondern frisch, reif mit Überseeanklägen: Rumtopfig, aber
keinesfalls brandig. Keine Frage, super lecker!
Ich bevorzuge Tildin.
96

Costa Russi 1997
Rubinrot. Wirkt balanciert, hat aber etwas (zu) wenig Säure. Kirschanklänge. Wirkt
am wenigsten vielschichtig und fällt gegen Sperss und Sorì Tildin deutlich ab. Guter
Stoff, wenn auch ohne Ecken und Kanten.
92

Chateau Petrus 1947

2011-05-30T08:55:00.000-07:00

Olivier Berrouet, Direktor Chateau Petrus & Dr. Wolfgang Kiechl

Verkostung im Palais Coburg

Château Petrus 1947: Legendärer 100-Punkte-Wein
(Robert Parker: Der hedonistischste Wein des 20. Jahrhunderts)

1947 Händlerfüllung (Van-der-Meulen):
Wirkt sehr filigran, bereits über dem Höhepunkt.
Im Glas zuerst feine Trüffelnoten, feinblättrige Tabakwürze,
verliert aber und entwickelt sich in „Champignonrichtung“.

93-95

1947 Château Petrus:
Diese gut gepflegte Châteaufüllung, die auch umgekorkt wurde,
präsentiert sich in fabulöser Verfassung. Filigran, aber doch
samtig, mundfüllend mit laabender Süße.
Man darf sich keinen konzentrierten, attackierenden Wein vorstellen,
sondern perfekte filigrane Eleganz. Im Grundton dominiert
pomeroltypische Pflaumenwürze und über allen ein feiner Karamellhauch
und Noten, die an Pomeranzenblüten erinnern.
Beeindruckend ist aber auch ein konsequenter „Parfümton“, der sich
zwischen Würze und Floralität einpendelt: Patchouli und Piment.
Großartig!

99-100

Ausgewählte Vertikalverkostung Château Margaux

2011-05-30T08:39:00.000-07:00

08.09.2010, Steirereck - Einladung Domäne Müller

Bei dieser denkwürdigen Verkostung waren von Seiten des Château Generaldirektor
Paul Pontallier und Aurélien Valance anwesend.
Für das gediegene Menü sorgte das Restaurant Steirereck.

Punkte

2008 Pavillon Blanc du Château Margaux ( aus 100% SBl, keinSemillon):
Das kühlere Wetter im Sommer (etwa 2 Grad unter dem Jahresschnitt) brachte einen aromatischen und würzigen Sauvignon Blanc hervor. Der Wein zeigt sich frisch und relativ gut strukturiert. Die Holzverarbeitung (1/3 neues Holz) bedarf zumindest noch einiger Jahre Flaschenreife. Ein spannender Wein für 20 Jahre +

89-90

2006 Pavillon Rouge du Château Margaux (40% Merlot, 55% CS,
Rest Petit Verdot): Verkostete Flasche nicht fehlerfrei.
-
2003 Pavillon Rouge du Château Margaux: Erstaunlich guter Zweitwein! Die Expression des CS im superheißen Jahr ist exzellent wobei die Aromen keinesfalls überkocht wirken. Merlot und Petit Verdot sorgen für beachtliche Würze.

93

2000 Pavillon Rouge du Château Margaux: Bietet bereits Trinkgenuss: Komplex, dicht und trotzdem seidenweiche Tannine! Wieder ein außerordentlicher Zweitwein.

92

2000 Château Margaux: Der Wein hat sich in den letzten zweieinhalb Jahren etwas geöffnet. Zuerst offenbart sich ein fantastischer Duft nach Zedernholz und Karamell, später Blutorange. Der Wein ist unglaublich fleischig, hedonistisch, konzentriert und trotzdem weich und verspielt. Einer der allerbesten Weine des Traumjahrganges 2000. Ich empfehle (trotzdem) diesen Wein für mindesten 5, eher 10 Jahre zu lagern, um die ganze Komplexität erleben zu können.

98-100

1996 Château Margaux: Das kühle Spitzenjahr formte eine klare puristische Johannesbeernote, dazu Röstaromen und mineralische Tiefe. Im Unterschied zu den Topweinen aus Paulliac kaum
vegetabile Noten. Mit der Luft kommen komplexere Noten, etwa nach Orangenzesten. Reife Tanninstruktur, nicht so seidig wie 2000, aber kernig und genauso beeindruckend. Jedenfalls noch lagern (5 Jahre +)!

96

1995 Château Margaux: Erste Flasche fehlerhaft. Zweite Flasche fantastisch: Direkt aus der Flasche serviert entspringen dem Glas flashige Himbeer- und Weichseltöne. Saftig, fleischig. Tolle Extraktsüße. Beinahe sahnig. Die mundfüllenden (leicht vegetabilen) Tannine passen gut in die Struktur. Eher noch lagern, aber bereits trinkfähig.

94-95

1990 Château Margaux: Was für ein Wein! Einer meiner absoluten Lieblingsbordeauxs aus dem 20. Jahrhundert. Eleganz und verhaltene Kraft! Die tolle explosive Nase, die fast parfümiert wirkt, ändert sich alle paar Minuten: Herschkirsche, Pflaume, Amber, „Kochbananen“, später auch florale Anklänge (Rose!). Brilliante elegante Fülle am Gaumen. Die analytisch gesehen geringe Säure fehlt überhaupt nicht. Der hohe Petit Verdot Anteil (10%) war offenbar die richtige Entscheidung. Ich frage mich nur, ob die Struktur des Weines einer weiteren sehr langen Lagerung standhält, aber wozu warten!

100

1989 Château Margaux: Diesmal eine echte Überraschung für mich: Eine perfekte Flasche, voll druckvoller Mineralität (Tinte, Graphit). Die Flasche, die ich vor 3 Jahren verkostete, hatte
überreife Cabernettöne und Tertiäraromen. Für das extrem heiße Jahr (früheste Ernte seit 1893) ein ungemein frisches Produkt.

bis 94

1986 Château Margaux: Wieder dieser Gigant! Verschlossen, hart, tanninstreng. Ein unglaublich starker und konzentrierter Weinstoff! Trotzdem ausreichend balanciert (reif, süß). Einer der
unverwüstlichen Giganten des 20. Jahrhunderts. Ein Wein für weitere hundert Jahre. Mindestens 10 Jahre oder mehr lagern damit die Aromen (Marzipan, Mandel, Vanilleschoten, mineralische Töne) ins rechte Lot geraten. Mit Mouton der Jahrgangsprimus.

98

Zusammenfassung: Château Margaux erzeugt immer wieder unfassbar große Weine und weiß, die klimatischen Besonderheiten gegenüber den nördlichen Medoc Gemeinden zu nutzen. In ganz großen Jahren (2000, 1990) liegt Château Margaux stets im Spitzenfeld, in nicht ganz so ausgezeichneten Jahren (1983, 1986, 2003, etc.) gelingt den Weinmachern oft Besonderes, das die Konkurrenz weitgehend hinter sich lässt. Als Wermutstrofen ist anzumerken, dass die Flaschenqualität schwankt (etwa bei den Jahrgängen 1983, 1989, 1995); ein noch besseres
Qualitätsmanagement würde sich lohnen.

Quint.essenz 6/2010

2011-05-30T08:25:00.000-07:00

Vega Sicilia „Unico“ 1970

Sie wollen wissen, welchen Wein ich Ihnen
für den Heiligen Abend empfehle?
Es kann nur der (bislang) unglaublichste
„Unico“ des letzten Jahrhunderts sein, jener
des fulminanten Jahrganges 1970, eine
Cuvée aus Tinto Fino (70%), Cabernet
Sauvignon (20%), Merlot und Malbec
(insgesamt 10%). Er kam erst 1995 auf den
Markt, als Magnum gar erst 2000. Der Wein
verbrachte 15 Jahre in Fässern verschiedener
Größe und erinnert an üppiges
weihnachtliches Backwerk: Aromen nach
Zedernholz, Vanille, Kirsche, Powidl und vor
allem Nougatschokolade eifern miteinander
in einem Potpourri kindlicher Träume.

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Die Gräfin von Pauillac

2011-05-03T23:21:00.000-07:00

Château Pichon Longueville Comtesse de
Lalande: Der „Super-Second“ ist bei den gereiften
Weinen in Augenhöhe mit den Grands Crus!

Um diesen Artikel für Sie verfassen zu können,
besuchte ich eine große Vertikalverkostung,
in der ursprünglich 100 Jahrgänge der
„Comtesse“ angekündigt waren; es wurden
dann letztlich 35 ausgewählte Jahrgangsproben
zwischen 1875 und 1990 präsentiert. Ich ging
sehr gespannt in diese Verkostung und fragte
mich vor allem, wie die Entwicklung und Langlebigkeit
des Weines im Vergleich zu den „Premiers
Crus“ zu bewerten sein wird. Ein Blick
auf die Homepage des Weingutes, die hervor-
Château Pichon Longueville Comtesse de
Lalande: Der „Super-Second“ ist bei den gereiften
Weinen in Augenhöhe mit den Grands Crus!
Das wundervolle historistische Château aus der Mitte des 19. Jahrhunderts
ragende Jahrgangsbeschreibungen ab 1970
enthält, zeigt, dass das Weingut die Lebensdauer
der eigenen Weine in guten Jahrgängen mit
etwa 30 Jahren annimmt. Dies entspricht auch
den Empfehlungen der Kommentatoren (etwa
Robert Parker). In diesem Licht waren wir beeindruckt
von der unerwarteten Langlebigkeit
der Weine.

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Quint.essenz 5/2010

2011-01-19T04:36:00.000-08:00

Steinzeiler 1979

Kollwentz – Römerhof

Beginnt die Zeitrechnung des österreichischen

Weinwunders erst 1997, die

Legendenbildung 1986? War vor der

skandalumwobenen Grablegung der

Mittelmäßigkeit Anno Domini 1985 nichts?

Vergessen scheint der Jahrhundertjahrgang

1979 mit seinen tanningeschwängerten

und expressiv farbtiefen Rotweinen. Auf

steinernen Zeilen an den Südhängen des

Leithagebirges, wo seit 3.000 Jahren Reben

gezogen werden, gediehen in einem damals

15 Jahre alten Blaufränkisch-Weingarten die

reifsten Trauben.

wein.pur - Chateau Haut Brion

2010-07-16T02:39:00.000-07:00

Das älteste, kleinste und südlichste Weingut

unter den Premier Grand Crus erzeugt

aromatische, nachhaltige Weine in rot und weiß,

die stets mit Extravaganz kokettieren

Es beginnt bei der leicht konischen Flaschenform,

die den leidenschaftlichen Sammler

manchmal zur Weißglut treibt, da sich die

Gebinde außerhalb der Kisten kaum risikolos

stapeln lassen. Das Château ist zudem völlig

im urbanen Raum aufgegangen. Zwei Weltklasseweingüter

(auch der unmittelbare Nachbar

La Mission Haut-Brion), umgeben von

insgesamt 65 Hektar Weinbergen, liegen mitten

im Stadtgebiet! Selbst regelmäßige Bordeaux-

Besucher benötigen ein Taxi, um das

Château in der Vorstadt Pessac aufzufinden.

Weinverkostung

Ich stelle Ihnen wieder die besten Weine der Verkostung

in Steinbach am Attersee voran. Die Verkostung war wie immer

perfekt ausgerichtet von Familie Wolf/Weinart (www.weinart.at),

ohne deren Geschick beim Beschaffen perfekter

Flaschen ein derartiger Überblick in einer Parallelverkostung nicht

möglich wäre. Bei der nachstehenden Weinbeschreibung habe ich

jeweils angemerkt, ob die Weine meiner Meinung nach bereits

trinkreif sind oder noch lagern sollten.

Zur Stilistik verweise ich auf die Schilderungen im Textteil, die sich

dieser Frage ausführlich widmen.

Quint.essenz 4/2010

2010-07-14T02:34:00.000-07:00

Sori Tildin 1985, Angelo Gaja

Wie oft wird der Veilchenduft der

Nebbiolo-Weine beschworen. Diese

Cuvée aus den Trauben einer Barbarescoeinzellage

mit wenigen Prozent Barbera

hat ihn klar und nachhaltig! Sie lässt den

gleichzeitig verkosteten Sassicaia 1985

(aus der Magnum) alt aussehen, Letzterer

würdig gereift zwar und in Tabaknoten

schwelgend, aber Beute frecher, atemberaubender

Jugend.

Quint.essenz 3/2010

2010-07-13T02:28:00.000-07:00

Château Haut-Brion 1945

Graves, Pessac-Leognan – 1er Cru seit 1855

1945, das Ende des 2. Weltkrieges! Den

Göttern dürstete wieder nach Wein. Also

bescherten sie dem Bordelais den opulentesten

Jahrgang des Jahrhunderts. Noch am

2. Mai schickten sie Frost und Schnee. Die

überlebenden Trauben (20%!) erreichten

nach einem heißen und trockenen Sommer

jene Reife und Konzentration, aus der unsere

Weinträume sind. Auf Haut-Brion wurde der

Nektar zwischen 13. und 23. September gesammelt:

Gerade 5.000 Kisten wurden letztlich

gefüllt!

Quint.essenz 2/2010

2010-07-12T02:12:00.000-07:00

Admiral 1998, Weingut Pöckl, Mönchhof

Ein ungewöhnlicher Name für ein Land,

das sich nur eines Admirals besinnt, des Siegers

von Lissa über die Italiener, Wilhelm von

Tegetthof. Der Namenspatron war 1989 freilich

kein Seefahrer, sondern der größte Weingartenschmetterling

Vanessa Atalanta.

wein.pur - Chateau Lafite

2010-01-21T03:46:00.000-08:00

Die konkurrenzlose Langlebigkeit und Eleganz
des Grand Vin von Château Lafite beweisen uns,
dass die Struktur das wahre Maß der Größe ist.

Balance ist wichtiger als Konzentration und
vordergründige Kraft. Gott sei Dank kann uns
niemand verraten, warum gerade diese manchmal
fast filigran anmutenden Essenzen immer
wieder die größte Haltbarkeit in der Weinwelt
beweisen.

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Die Weine

Ich stelle Ihnen die besten Weine der Verkostung (September 2009 in Steinbach am Attersee, perfekt ausgerichtet von Familie Wolf/Weinart und „Landart“) vor.
Bei der nachstehenden Weinbeschreibung habe ich jeweils angemerkt, ob die Weine meiner Meinung nach bereits trinkreif sind oder noch lagern sollten.
Lagern Sie unbedingt noch die Jahrgänge von 1998 aufwärts (vor allem 2000 benötigt noch Jahrzehnte, 2003 noch mindestens 10 Jahre) und die ganz großen Jahrgänge 1996 und 1986, um sich nicht künftiger hedonistischer Höhepunkte zu berauben.

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Quint.essenz - Prolog

2010-01-20T06:22:00.000-08:00

Wein.Ästhetik: Wenn es um die Fähigkeit
geht, Erinnerungen wachzurufen, kann sich
nichts mit dem Geruchssinn messen. Die
ersten Sinneserlebnisse sind Düfte; der Geruchssinn
verlässt den Sterbenden zuletzt.
Und tausend Dinge sind dem Auge gleichgültig,
fast nichts aber dem Geschmack.
Was ist tiefer, als in Gerüchen und
Geschmacksnuancen zu schwelgen, von
denen Wein mehr bietet als alle anderen
Genussmittel!?

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wein.pur - Charles Chevallier

2009-06-16T13:35:00.000-07:00

Eric de Rothschild ist gerne Banker : „Aber Chateau Lafite ist doch meine ganz große Leidenschaft, die ich hoffentlich nie aufgeben muss.“
Charles Chevallier ist der Mann, dem Baron Rothschild die Geschicke von Chateau Lafite (über 100 ha) anvertraut.

Seit 25 Jahren ist Charles Chevallier der Weinmacher der Domaines Barons de Rothschild (DBR) und vinifiziert vier berühmte Weine, und dazu noch jene von Chateau Duhart-Milon (4er Cru in Pauillac, 72 ha), Chateau l’Evangile (Pomerol, 14 ha) und Chateau Rieussec (Sauternes, 90 ha).

Damit ist der 55-jährige Charles Chevaller einer der bedeutendstenWeinmacher der Welt, der abgesehen vom quantitativen Pensum, mit Lafite 1996 und 2000, sowie Rieussec 2001 echte Jahrhundertweine erzeugte.

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Chevalliers heimliche Liebe vermute ich nach der Horizontalverkostung des Jahrganges 2002 beim Süßwein. Seinen Rieussec schätzt er als universellen Speisenbegleiter, etwa auch zu Austern. Ich habe das sogleich probiert und kann der süßsalzigen (Dis)Harmonie einiges abgewinnen. Dabei erhob ich das Glas und wünschte mir, dass Charles Chevallier noch lange Zeit große Weine macht.

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Kollwentz - Steinzeiler Verkostung

2009-06-16T05:41:00.000-07:00

Kollwentz - Steinzeiler
Verkostung- Jahrgänge 1975 - 2006

Jahrgang 1975

Verblühender orientalischer Rosengarten, später Rosenseife.
Hat seinen Höhepunkt überschritten, ist aber äußerst spannend und charakterstark.

92 Punkte

Jahrgang 1977

Feine edle Würznoten (Thymian); salziges Terroir, präsente Säure (Limette). Ein rustikal-würziger Wein im Stil eines alten St. Estephe („Stallgeruch“).

95 Punkte

Jahrgang 1979

Herrlich explosive florale Töne nach Margariten. Dominierend wird mit der Lüftung ein burgundisches Hagenbutten-Aroma. Unterlegt mit karamelligen Tönen und Rhabarberkompott. Schmeckt wie ein gereifter Weltklasseburgunder.

96 Punkte

Jahrgang 1986

Nase nach Unterholz und feuchtem Laub. Gewinnt durch die Oxidation. Noch relativ frische Säure.

89 Punkte

Jahrgang 1990

Fantastisch parfümierte Nase nach Vanille. Elegant, saftig, leicht gewichtig und fein. Noten nach Walderdbeeren und später nach feuchter Erde.

93 Punkte

Jahrgang 1992

Geprägt durch den heißen Sommer: Kochbananen. Marmeladig, markantes Tanningerüst.

91 Punkte

Jahrgang 1993

Duft nach Stroh und Heublumen, Limonadig – saftig, verliert im Glas nach 10 Minuten und wird leicht harzig.

89 Punkte

Jahrgang 1994

Balsamisch leicht abgründig, Einkoch- und Röstaromen, Preiselbeeren. Rotbusch-Tee, sehr kernig, markant und vielleicht noch nicht am Höhepunkt.

95 Punkte

Jahrgang 1995

Spannender einzigartiger Geruch nach Bienenwachs mit Honigtönen. Leichtgewichtig, limonadig, primäre Beerenaromen nach Himbeere und Weichseln.

91 Punkte

Jahrgang 1996

Keine Füllung

Jahrgang 1997

Frischer vegetativer Flash nach Cassis und Gras. Tolle Harmonie. Extra dicht, dabei nicht etwa marmeladig. Tolle Struktur. Braucht im Glas eine halbe Stunde. Salzige Opulenz. Tabaktöne.

95 Punkte

Jahrgang 1998

Tabakwürze, Wachholder, Baumharz, leichtgewichtig.

87 Punkte

Jahrgang 1999

Extrem dichte geworden. Preiselbeeren! Noch hart, vegetabil, grünkernige aber reife Tannine. Wirkt noch streng und bedarf noch vieler Jahre Lagerung.

95 Punkte

Jahrgang 2000

Heidelbeerjoghurt-Karamellig, lecker saftig, salzig, limonadig. Manche Verkoster vermissen hier (noch) „Komplexität“.

93 Punkte

Jahrgang 2001

Wieder limonadig-süffig. Jugendliche Gemüsetöne nach Maiskoch, Sellerie. Eukalyptus. Leichtgewichtig

89 Punkte

Jahrgang 2002

Rösttöne, Tabakwürze, Edelbittrig nach Kakao. Adstringierend, komplex, lecker und elegant, mittelgewichtig bei sehr guter Struktur und großem Potential.

93 Punkte

Jahrgang 2003

Mineralität („Feuerstein“), herrlich fleischig und röstig, Liebstöckel, dabei noch floral unterlegt; sogar Orchideen! Schokoladige Noten. Sehr dicht und interessant. Manche Verkoster vermissten die „letzte Eleganz“.

93 Punkte

Jahrgang 2004

Holztöne noch in Integration. Markante grünkernige Tanninstruktur, im Augenblick noch etwas hart und schwierig. Cassistöne und vegetabil.

91 Punkte

Jahrgang 2005

Charmante Majoranwürze, derzeit noch holzlastig – in Integration, Vanille- und Röstaromen, wieder Cassis- und Gemüsetöne.

90 Punkte

Jahrgang 2006

Bei der Verkostung erst gefüllt und noch reduktiv/verschlossen. Zeigt bereits seine enorme Größe. Saftige Extrakte in Vollendung. Himbeerig, dicht mit reifen seidigen Tanninen. Beeindruckende mineralische Spannung, sehr ausgewogene Extraktsüße, markantes Säurerückgrad. Ein Wein für 30 Jahre.

95 Punkte

Alvaro Palacios

2008-10-13T10:24:00.000-07:00

Palacios, im Rioja geboren, ist ein Suchender:
Mystik und Spiritualität ziehen ihn an.
Er ist überzeugt, dass die besten Weine dort
wachsen, wo bereits Mönche vor Jahrhunderten
Weinstöcke zogen.

Fündig wurde er im Süden Kataloniens, im Priorato
(die namensgebenden Mönche des Cartuja-Ordens
von Escaladei entwickelten und pflegten den Weinbau
über viele Jahrhunder te), am Fuße des Berges
Nuestra Senora de la Consolacion, mitdem von
einer Einsiedelei gekrönten Weinberg L-Ermitá.

Etwa die Hälfte der dort wachsenden 2.000
Garnacha-Stöcke stammt noch aus den 30er-Jahre
des vorigen Jahrhunderts.

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Château Margaux

2008-10-13T10:04:00.000-07:00

„Kraft und Eleganz“ zeichnen einen großen Margaux aus.

Der Anspruch der Weinmacher liegt näher bei der Eleganz.

Die Lektüre der châteaueigenen Jahrgangsbeschreibungen
zeigt, dass die Erzeuger den Wein dann für trinkreif
halten, wenn die Kraft (vorwiegend geschöpft aus der Tanninstruktur)
beginnt, deutlich in den Hintergrund zu treten.

Ich halte auch „Druck“ und „Struktur“ für wesentlich
und empfehle daher etwa, den Jahrgang 1990
bereits zu trinken:
Die Balance von Yin und Yang, zwischen vibrierender Kraft
und ausreichender Differenziertheit, erscheint mir ungemein
reizvoll.

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Best of Austria 2008

2008-05-12T03:41:00.000-07:00

Testung Magazin wein.pur - 3 Top-Weingüter
Paul Achs - Anita & Hans Nittnaus - Martin Pasler

Weingut Paul Achs GmbH
Neubaugasse 13
A-7122 Gols
Tel. 02173/2367-0, Fax -7
www.paul-achs.at

1. BLAUFRÄNKISCH EDELGRUND 2007: (ab 09/2008)
89 Punkte, € 13,50

Weingarten von 1988; ausgebaut in gebrauchten Barriques. Geschmeidige Tanninstruktur. Saftige Primärfrucht (Brombeere). Jahrgangstypische Mineralität und Salzigkeit (Spuren der Junihitze).

2. PANNOBILE 2006: (ab 09/2008)
(45 % ZW/35 % SL/20 % BF), 88-89 Punkte, € 23,00

Auffallend ist der relativ geringe BF-Anteil in diesem Spitzencuvee heimischer Sorten. Fleischige tiefe Würze (Thymian) dominiert. Selchige Note (ZW!). Lakritztöne (50 % neues Holz). Harmonischer Trinkgenuss.

3. PINOT NOIR 2006: (ab 09/2008)
89 Punkte, € 30,00

Angebaut auf „kühleren Böden“ der Lagen Spiegel, Gabarinza und Heideboden. Verhältnis-mäßig „warmer“ Pinot-Jahrgang. Die Holzintegration ist noch im Gange. Ein würziger Druck baut sich auf und verspricht Finesse nach entsprechender Lagerung. Die Eleganz der Jahrgänge 99 und 04 wird wohl nicht erreicht.

4. UNGERBERG: (ab 09/2008)
(100 % BF), 92 Punkte, € 37,00

Bereits sehr delikate differenzierte Nase, feinblättrige Würze. Spannung am Gaumen, beachtliche Frische. Mineralität durch Kalkkontakt im durchlässigen sandigen Lehm. Zeigt das Potential der Sorte auf.

5. ALTENBERG: (ab 09/2008)
(100 % BF), 90,5 Punkte, € 37,00

Gezogen auf erst 9-jährigen Weinstöcken im Herzstück der Lage. Reife samtige Tannine, fleischige Fruchtigkeit. Wieder enorme Frische durch den Kalkboden. (Keine Staunässe durch Hanglage und schottriges Terroir).

6. SPIEGEL: (ab 09/2008)
(100 % BF), 90-92 Punkte, € 37,00

Ein „Garagenwein“: 1800 Flaschen. Durch die massiven Kalkböden mineralischer als die anderen beiden Spitzenlagen. Braucht wesentlich mehr Zeit, hat aber enormes Lagerungspotential. Er entwickelt sich in die „animalische“ Richtung mit balsamischen Tönen. Braucht unbedingt einige Jahre Flaschenreife.

Martin Pasler
Obere Hauptstraße 44
7093 Jois
Tel 0664 380 21 84, Fax 02160 8374
www.martinpasler.com

1. WELSCHRIESLING 2007:
89 Punkte, € 7,40

Bemerkenswerter Sortenvertreter aus uralten Weinstöcken auf Kalksandboden und Schiefer. Bissige Mineralität und Konzentriertheit durch das Terroir und die alten Reben. Extraktreiche apfelige Primärfrucht. Auch für lange Lagerung.

2. LEITHABERG Weiß 2007: (ab 08/2008)
89 Punkte, € 13,50

Cuvee aus Pinot Blanc (der Schieferlage „Kirchberg“ in Winden) und geringerem Anteil Chardonnay (der Muschelkalklage „Henneberg“). Delikate Zitrusaromatik, die bei längerer Flaschenreife mit würzige Noten unterlegt werden sollte. Ausgebaut im großen und kleinen Holzfass sowie Stahltank. Integrative harmonische Holznoten.

3. LEITHABERG Rot 2006: (ab 09/2008)
(90 % BF/10 % ZW), 89-90 Punkte, € 18,00

Die Reben wachsen zu 100 % auf Joiser Kalkböden der Lagen „Oberer Satz“ und „Bergschmalister“. Ausgebaut im großen gebrauchten Holzfass. Schmalzige, brombeerige Fruchtigkeit. Eben gefüllt und noch stark „moussierend“. Zitronenmelissentöne. Leckere Sal-zigkeit vom „Terroir“.

4. „Z“ 2006: (ab 04/2008)
(80 % ZW/20 % ME), 90,5 Punkte, € 18,00

Selektioniert aus alten Rebbeständen, wächst auf Kalkböden mit Braunerde. „Pomerol-Stilistik“, auch durch die neuen französischen Barriquefässer erster Güte. Geschmeidig und komplex. Die (erste) Fruchtphase dominiert die Rösttöne: Blutorange, Zitrone, Weichsel.

5. „R“ 2006: (ab 05/2008)
90 Punkte, € 32,50

Cuvee aus CS, BF und ZW aus besten Einzellagen; Ausgebaut im neuen Barrique erster Güte. Brombeerige Primärfrucht; kernige, astringierende Tannine. Harmonische elegante Textur ist nach Flaschenreifung zu erwarten. Internationale Stilistik.

6. Muskat-Ottonel TBA 2002:
91 Punkte, € 22,00

Dieser außergewöhnliche Wein bedurfte 6-jähriger Reifung. Eine echte „Spielerei“ für einen Liebhaber, der den Wein erst füllt, wenn er seinen Qualitätsansprüchen genügt. Edle Cognacfarbe. Elegante Würze nach Liebstöckel, unterlegt von Röstaromen. Exotische Töne nach überreifen Mangos.

Anita & Hans Nittnaus
Untere Hauptstr. 49
7122 Gols
Tel. 02173/2248, Fax -20
www.nittnaus.at

1. LEITHABERG Weiß 2006:
86 Punkte, € 18,00v 100 % CH

Gezogen auf einem Südosthang in Jois mit Muschel-Kalkboden, nicht ausgedünnt (um Alko-holgehalt zu regulieren); ohne Säureabbau in gebr. 800 l – Fässern vinifiziert. 3 g Restzucker. Frischer, nerviger, mineralischer Wein, bei dem die Sortentypizität (noch) im Hintergrund steht. Braucht noch 3 – 4 Jahre Flaschenreife.

2. BLAUFRÄNKISCH Kalk und Schiefer 2006:
89-99 Punkte, € 11,50

Cuvee von BF verschiedener Terroirs (500 l Fass).
Animierende Frische. Würze, Brombeere, Orangenzesten, florale Anklänge. Genuss zu einem moderaten Preis: € 11,50!

3. PANNOBILE 2006: (ab Herbst 2008)
89 Punkte, € 22,00 (70 % ZW/30 % BF)

Der Spitzencuvee des Hauses aus heimischen Sorten von den Lagen „Holzacker“ (ZW) und „Ungerberg“ (BF) der Parndorfer Platte. Eleganter Kirschenduft mit floralen Rosentönen. Fleischige Zweigeltwürze (Würznelken!) dominiert.

4. LEITHABERG Rot 2006:
91-92 Punkte, € 22,00

100% BF verschiedener Lagen (auch eines fast 50-jähriger Weingartens aus Purbach).
Saftig, dabei vielschichtig und charakterstark: Elegante feinblättrige Würze, Safran, Majoran, zimtige Kompottnoten. Später im Glas Zitronengras und Latschenkiefer (terroirspezifisch bei Schieferboden).

5. COMONDOR 2005: (ab Herbst 2008)
90-91 Punkte, € 32,00, ZW/ ME/ BF

Zweigelt dominierte Spitzencuvee (ZW vom Joiser „Grein“, ME vom Mönchhofer „Kurzberg“, BF vom Golser „Ungerberg“, dauerhafter Verzicht auf CS). Nach der „Nittnaus-Philosopie“ gibt es warme und kühle (keine schlechten) Jahrgänge. Dies ist ein „kühler“ Comondor mit kernigen Tanninen, vegetabiler Konzentration und kräftiger Säure. Herzkirsche als Primärfrucht. Differenzierung erwarte ich nach längerer Lagerung.

6. TBA 2004:
(50 % CH/30 % WB, SBl, RR), 92 Punkte, € 25,00

Harmonische TBA: Vibrierende Säure bei 250g Zucker; Balance durch animierende „leckere“ Salzigkeit. Brunnenkresse! Später typische Noten nach Brot. Honigmelone (vom Chardonnay). Beachtliches terroirspezifisches Produkt für viele Jahrzehnte.

Parker Irrtumsprobe

2008-02-03T14:43:00.000-08:00

Steinbach am Attersee, Familie Wolf 14.09.2007

Liebe Weinfreunde!

Das Ergebnis der sehr interessanten „Parker Irrtumsprobe“ ist für mich, dass Mr. Parker einen großen Teil der Weine korrekt bewertete, dies allerdings mit einer Bandbreite von einigen Punkten auf oder ab. Bei einigen Weinen sehe ich aber eine gravierende Fehlbeurteilung. Hier muss ich kurz ausholen und auf das amerikanische Punktesystem hinweisen, das Robert Parker wie folgt anwendet:

80 – 89 Punkte (above-average)
90 - 95 Punkte (outstanding)
96 – 100 Punkte (extraordinary)

Eine Fehlbeurteilung liegt für mich vor, wenn ein beurteilter Wein in eine höhere oder niedrigere Kategorie gehört. Ich beschränke mich in der Folge darauf, jene Weine zu beschreiben, bei denen – nach meiner Ansicht – ein wesentlicher Irrtum bei Mr. Parker vorliegt oder die sich sonst besonders interessant darstellen.

Generell war in der honorigen und fachkundigen Weinrunde die Tendenz zu spüren, dass Mr. Parker die teilweise in Würde gereiften Weine zu niedrig bewertet hat.

Flight Meursault
Punkte Parker Punkte Kiechl
1999 Meursault Poruzot, Francois Jobard 87 86
1996 Meursault Poruzot, Francois Jobard 89 92+
1999 Meursault Genévrières, Francois Jobard 87 72
2000 Meursault Charmes, Francois Jobard 88 88

Der 1999 Meursault Genévrières, Francois Jobard, wirkte für mich schal und enorm oxidativ.

In die andere Richtung sehe ich den „normalen“ 1996 Meursault Poruzot, Francois Jobard als einen großen weißen Burgunder: würzig, bissig, balsamisch und abgründig. Liebstöckl (!), Melisse und mit zunehmender Oxidation wie „Kalbsbratensaft“. Charakterstark und auf gleicher Ebenen mit einigen weiteren Amorages.

Flight Sassicaia
Punkte Parker Punkte Kiechl
1989 Sassicaia, Magnum 78 89 - 90
1997 Sassicaia 88 93
1981 L’Evangile, Magnum 73 82

Mr. Parker hat grundsätzlich ein Problem mit „Sassicaia“. Der 1989 Sassicaia ist ein außerordentlich eleganter und spannender Wein. In der Nase rieche ich Pilze, grasige Cabernet-Töne und vor allem Tabaksüße. Der Wein (nur) mittelgewichtig, hat aber trotzdem Biss und Extraktsüße. Ganz erinnert mich der 1989er an den legendären 1985er, allerdings mit einer unvergleichlich geringeren Konzentration des Stoffes.
Noch besser ist 1997er, ein außergewöhnlicher Wein mit hervorragender Struktur, saftig, grasig, mehr nach Preiselbeeren als nach Johannisbeeren duftend, hinzu kommt Mineralität.

Flight Haut-Bailly
Punkte Parker Punkte Kiechl
1966 Giscours 74 90
1978 Haut-Bailly 81 85
1985 Haut-Bailly, Doppelmagnum 86 87 - 88

Eine echte Überraschung der Verkostung war der über 40jährige Giscours (kein berühmtes Chateau, sondern nur ein 3erCru aus Margaux). Der Wein präsentiert sich gut strukturiert und charakterstark. Liebstöckl, Champignons, Tabak, gute Säure und labernde Süße harmonieren. Die Sekundärtöne (Tabak und feuchtes Laub) wirken kompakt und angenehm, keinesfalls faulig.

Der 1978 Haut-Bailly hingegen duftet intensiv nach feuchtem Laub und modrigem Waldboden.

Flight Lynch-Bages
Punkte Parker Punkte Kiechl
1975 Lynch-Bages, Doppelmagnum 86 90
1983 Lynch-Bages, Doppelmagnum 88 90

Der 1975er Lynch-Bages ist außerordentlich charakterstark und mineralisch: Der jodsalzige Geruch kombiniert mit Leder- und Tabaktönen ist sehr prägnant und wird mir in Erinnerung bleiben.

Flight Figeac
Punkte Parker Punkte Kiechl
1966 Figeac 85 91
1975 Figeac 87 89
1978 Figeac 85 87
1979 Figeac 83 83

Die gereiften Figeac präsentieren sich alle maximal mittelgewichtig, dafür aber elegant.
Der 1979er hat einen strengen Medizinalton, der 1978er ist pflaumig und riecht leicht harzig. Auch der 1975er hat einen Pflaumen-Powidl-Geruch mit Mentholtönen und salziger Mineralität bei guter Struktur.
Am spannendsten ist allerdings der 1966er: Der Säurebiss ist erstaunlich. Er wirkt durch Limettentöne sehr frisch; in der Nase sind ungetrübte, dichte Tabaktöne ebenso spürbar wie feuchter Buchenwaldboden.

Flight Cheval Blanc
Punkte Parker Punkte Kiechl
1971 Cheval Blanc 84 89
1975 Cheval Blanc 90 90
1981 Cheval Blanc 90 90

Relative Harmonie mit Mr. Parker. Die Cheval Blanc zeigen sich in sehr guter Form: Elegant, gute Struktur, Ausgewogenheit zwischen Extraktsüße und Säure/Tannin-Gerüst. Die Weine sind allerdings leicht bis mittelgewichtig und nicht sehr konzentriert.
1981er Cheval Blanc fällt durch Kirsche- mit Karamell-Vanille-Aromen auf.

Flight d’Yquem, Magnum
Punkte Parker Punkte Kiechl
1973 d’Yquem, Magnum 86 92

Die Nase ist explosiv, geradezu „verstörend bissig“. Enorm charakterstark und abgründig: Stellen Sie sich vor, einen klinisch reinen Operationssaal zu betreten. Die Desinfektionsmittel und die Sauberkeit springen Ihnen in die Nase. Dazu ist der Wein salzig und mineralisch. Am Gaumen spüre ich die typischen „Alt-Brot-Aromen“. Enorm langer Abgang. Mit zunehmender Oxidation finde ich Thymian-Aromen. Dieser Süßwein ist für mich jedenfalls ausgezeichnet.

wein.pur - Vertikale Latour

2008-02-01T06:07:00.000-08:00

Latour – Weine für ein Menschenleben

Eine Vertikalverkostung von Chateau Latour zählt sicherlich zu einem Höhepunkt jedes Bordeauxfreaks. Wolfgang Kiechl hat für wein.pur Ausgabe 01/08 einen Querschnitt aus über 50 Jahren Chateau Latour zusammengefasst.

Bereits vor der Klassifikation der „Premier Crus“ zur Pariser Weltausstellung von 1855 schrieb der französische Weinautor A. Jullien 1822: „Le clos Latour produits des vins qui ont plus de corps et d´etfotte que le précéndents“ (Latour erzeugt „andere“ Weine mit mehr Körper und Stoffigkeit). Diese Beschreibung entspricht auch dem modernen Mythos: „Hart wie ein Latour.“ In einer zur Vereinfachungen neigenden (Wein) Welt ist der Unterschied zu den anderen Premiers im Herzen von Paulliac rasch beschrieben.

Wenn mancher Weinfreund „bildhaft“ auf das linke Ufer blickt, sieht er dort die schöne, charaktervolle, kultivierte und immer gepflegte Ehefrau (Latour), dort die selektive, fast unwiderstehliche Versuchung (den exotischen feurigen Mouton eines Jahrhundertjahrganges).

Finden wir im Mouton oder Lafite wirklich mehr Finesse? Bei den gereiften „Premiers“ ist eine derartige Differenzierung für mich unzulässig.

Auffallend ist hingegen das konstante Qualitätsniveau von Latour.

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Gereifte österreichische Weißweine

2008-01-31T05:47:00.000-08:00

Aus dem Keller von Josef Obermaier/Wels. Verkostungsdatum 11.01.2008

Flight Grüner Veltliner 1979

	Punkte Kiechl
Schütt CA, Knoll, Unterloiben: Leichte Alterungtöne, ein „Hauch“ von Firn, exotische Frucht die sich im Glas verändert.	88
Loibenberg CA, Knoll, Unterloiben: Erstaunliche Frische, goldgelbe Farbe die sich auch von jungen Weinen nicht wesentlich unterscheidet, knackige Mineralität, „jodig“, „steinig“, Veltliner-typischer Pfeffer	90 - 91
Stoawandl SL, Noibinger, Weißenkirchen: Altwein, speckig, nicht mehr fehlerfrei	keine Wertung
SL, Hirtzberger, Spitz: Altwein, „schimmelig“, nicht fehlerfrei	keine Wertung

Flight Riesling 1979

	Punkte Kiechl
Freal SL, Langmayer, Wösendorf: Würzig-bissig, Rhabarberton, „Petrol“, Botrytis-charakterprägend	89
Hochrain SL, Hirtzberger, Spitz: Charakterstark nach reifen Mandarinen, später Maracuja, „Zuckerl“ im Glas dann sich ins malzige verändernd.	88
Schütt SL, Knoll, Unterloiben: Unglaublich jugendlich und frisch. Geringe Botrytis. Säurebiss, hohe Mineralität, weißer Pfeffer. Florale Töne.	91
Steinriegl SL, Prager, Weißenkirchen: Grüner Tee, hopfig-malzige Noten, gute Struktur	89
Achleiten SL, Schneeweiß, Weißenkirchen: Karamell!, exotische Töne mit Ananas, Eukalyptus und Weingartenpfirsich, jugendlich	90

Neuburger 1979

	Punkte Kiechl
Burggarten SL, Nikolaihof, Mautern: Säure und Restsüße sind in einem perfekten Verhältnis. Der Wein hat eine harmonische Struktur. Explosiv exotische Nase nach Mango-Maracuja-Ananas.	91

Flight Grüner Veltliner 1977

	Punkte Kiechl
Schütt, Knoll, Unterloiben: Wieder ein beachtlich jugendlicher Schütt. Limonadige Anklänge. Eierkuchen und Biskuit! Vegetabile grasige Noten	90
Loibenberg, Knoll, Unterloiben: Kork	keine Wertung
Spiegel AL, Mantlerhof, Gedersdorf: Edle Würze mit Tabak- und Hopfennoten, harmonisch-vollmundig, ein 30jähriger Wein der geradezu jung wirkt.	92
Heiligenstein SL, Stift Gobelsburg: Leicht balsamisch parfümiert wie Moschus, Säurebiss, Pfirsichtöne.	91
SL, Hirtzberger, Spitz: Torf! Der Wein riecht und schmeckt nach Graberde. Andere Verkoster haben hier mehr Primärfrucht entdeckt als ich.	88

Flight Riesling 1977

	Punkte Kiechl
Spiegel SL, Stift Melk (Gumpoldskirchen): Harmonisch jugendlich. Würzig, acetonisch: Fernet-Branca!	90
Loibner, Knoll, Unterloiben: Der Wein wirkt sauber und floral, Biskuit!	90
Steinriegl SL, Prager, Weißenkirchen: Prägend ist die Nase nach Germ-Hefe! Auch Mostbirne. Verhältnismäßig weit entwickelt.	87
Klaus SL, Jamek, Joching: Elegant, Floral. Rhabarbergeschmack. Geradezu spitze prägnante Säure. Erstaunliche Jugend.	92
Hochrain SL, Hirtzberger, Spitz: Leichte Botrytistöne dominieren die Nase, ebenso Steinobst und Feuerstein, massive intakte Säurestruktur.	90
Heiligenstein SL, Stift Gobelsburg: Oxidative hopfige Note, Pfirsichtöne.	87

Flight ältere Rieslinge

	Punkte Kiechl
1976 Riesling „Privatkeller“ Heiligenstein, Stift Gobelsburg: Goldgelb, Brotanklänge.	90
1975 Riesling SL, Steinriegl, Prager, Weißenkirchen: Geruch nach getrockneten Pflaumen. Balsamische Töne, Teetöne, Rosmarin. Tolle jugendliche Präsenz	93
1934 Riesling, Kremser Kögl, Undhof: Abgesehen von der transzendenten Note einen derartigen Wein aus der Zwischenkriegszeit zu trinken. Beachtliche Mineralität und Würze. Gereifter Wein der bei einer Blindverkostung niemals diesem Alter zugeordnet werden würde. Tiefe Nase nach Karamell und „Stollwerk“. Der Wein verfällt nicht im Glas, die Würze verändert sich allerdings ins hopfige, mineralisch.	90-92

Flight „Reparaturwein“

	Punkte Kiechl
1984 Gelber Muskateller CA, F.X. Pichler, Oberloiben: Extrem duftig und aromatisch v.a. nach Salbeiblättern und Dille. Massive Säurestruktur.	92

Flight andere ältere Weine

	Punkte Kiechl
1976 Weißburgunder SL, Hochrain, Jamek, Joching: Charakterstark nach überreifen Tomaten, Bloody Mary, Litschikompott.	92-93
1973 Weißburgunder SL, Mayer am Pfarrplatz (Wien): Ein unglaublicher Wein: Feinblättrig, Thymianwürze, Tabak, enorme Säure gepaart mit harmonischer Süße.	94
1977 Roter Veltliner Wiege SL, Mantlerhof, Gedersdorf: Elegant, bissig, mineraline.	91
1974 Gewürztraminer SL Honigberg, Mantlerhof, Gedersdorf: Opulent nach überreifen Rosenblüten, orientalisches Timbre	93
1976 Gewürztraminer SL Honigberg, Mantlerhof: Honig (Lindenblüten), plastifizierend	88
1973 Gewürztraminer AL Honigberg, Mantlerhof: Filigran und elegant, Lindenblüten, Himbeerig, Rosenblüten, Sensationelle Struktur	94
1963 Gewürztraminer, Stadt Krems: Fleischig nach gepökeltem Rohschinken, aber ein intakter Wein mit jugendlicher Struktur, sehr charakterstark.	92
1962 Müller-Thurgau, Wenzel, Rust: Oxidativ, nicht fehlerfrei	keine Wertung
1960 Müller-Thurgau, Wenzel, Rust: Oxidativ, Kork, nicht fehlerfrei	keine Wertung

Flight und noch ein paar Prädikatsweine

	Punkte Kiechl
1983 Loibner Grüner Veltliner BA, Knoll: Kautabak, Lindenblüten, geradezu sahniglaabende Süße, botrytisfrei!	94
1969 Oggauer Ausbruch, Mechthilde Wimmer, Oggau: Äußerst charakterstarker Süßwein. Geruch nach überreifen faulenden Steinpilzen, primär ist aber auch eine Birne präsent. Beachtlich ist die pfeffrige Säure. Die Harmonie ist geradezu sensationell	95 - 96
1979 Muskat-Ottonell TBA, Klein, Illmitz: Cognacfarben, Lebkuchen, Weihnachtsgewürze, sahnig, Botrytistöne.	93
1956 Ung. Staatsbetriebe, Tokay, 5 Botonyes: Bräunliches Bernstein, Oxidative, azetonierendeTöne	keine Wertung

Wolfgang Kiechl

Latour 1947 - 2003

2007-10-05T01:10:00.000-07:00

41 Weine - fast ein Menschenleben

1. DIE FORM

Die Weine wurden von den Ehegatten Wolf („WEINART“) im Forstamt zu Steinbach am Attersee wunderbar präsentiert: Es gelang nicht nur, die Weine demokratisch auf 23 Gläser aufzuteilen, sondern auch die ideale Temperatur von 16 – 18 Grad zu gewährleisten, was bei sommerlichem Raumklima schwierig ist. Die Fünferflights erwiesen sich als gerade noch überschaubar. Die Weine wurden 2 Stunden vor Beginn vordekantiert und in die Flasche rückgegossen. Da die Oxidation gerade beim Gießen selbst und nicht so sehr in der Karaffe stattfindet, können die solcherart „doppeloxidierten“ Weine als unglaublich robust bezeichnet werden.

Die Flaschenqualität war famos. Außer einem Korkschaden (1981- Magnum), waren fast alle Flaschen nahezu perfekt. Der Großzügigkeit der Herren Bovensiepen (Alpina) ist es zu verdanken, dass 9 Magnums und eine Doppelmagnum zur Verkostung gelangten; die Qualität der seltenen Großflaschen war für mich eine einzigartige Erfahrung.

2. DIE VORBEREITUNG

Eine derartige Verkostung ist nicht nur ein ästhetischer Hochgenuss, sondern auch ein kulturelles, philosophisches und transzendentes Ereignis. Ich versuchte mich meditativ zu entspannen, wobei mir die sattgrünen Wälder und der lapislazulifarbene kühle See behilflich waren. Komplementäre Eindrücke können die Sinne öffnen und weitern.

Ich hatte Sorge, die Konzentration nicht bis zuletzt angemessen aufrecht halten zu können, was sich aber in der angenehmen Atmosphäre des Forstamtes verflüchtigte.

3. DER INHALT

„Hart wie ein großer Latour“ ist ein geflügeltes Wort unter Weinliebhabern.

Wie sind sie nun die in 56 Jahren gekelterten „Grand Vins“, lassen sich allgemeine Aussagen treffen, gemeinsame Charakteristika finden, gar lineare Eigenschaften!?

Nach den Lehrbüchern sollten 1959, 1961, 1982, 1990, 1996, 2000 und 2003 „outstanding“ sein; was ist mit den kleinen Jahrgängen wie etwa 1984, 1987 und 1992? Ist der Latour – wie Robert Parker ausführt, von 1983 bis zur Modernisierung der Kellertechnik 1989 deshalb „weich“, weil die Weine kaum auf der Maische lagen und im Eilzugstempo in die Fässer kamen? Sind die gereiften Weine schon über dem Höhepunkt?

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Durchgehend gemeinsame Charakteristika gibt es nicht. Auffallend ist die konstante Qualität, die den Latour deutlich vom Mouton, aber auch vom Lafite (Tiefpunkt zwischen 1962 und 1982) und Margaux (Eleganz braucht für einen Jahrhundertwein auch harmonische Kraft-Konzentration) unterscheidet: Ein Latour erschließt sich für mich (meist) zuerst über den Kopf, dann sickern Bauchgefühl und manchmal Schauer nach. Der exotisch-explosive Flash eines Jahrhundert-Mouton, der die Hormone in lichte Höhen führt, passierte mir nur beim 1947iger. Der Latour ist die schöne, einzigartige, kultivierte, stets gepflegte Ehefrau, ein Jahrhundert-Mouton (1982, 1945) hingegen die unwiderstehliche Versuchung.

Von der Metaphern zu den Fakten:

Verkostet wurden alle großen Jahrgänge bis 1947, ausgenommen 1961.

Kein Latour verdient weniger als 88 Punkte, kaum einer ist charakterschwach.

Die Tanninstruktur, die gerade für den „Grand Vin“ entscheidend ist, ist uneinheitlich:

Konzentriert und besonders reif sind die Tannine in den Jahren 1990, 1996 und 2000; klar: die liebt Robert Parker. Das Problem mit der etwas geringeren Säure 1990 sehe ich übrigens nicht; die Struktur passt in sich.

Mehr Charakter haben für mich 1959, 1982 und 2003: Die Tannine sind zwar reif, aber nicht seidig, sondern kernig und provokant gesagt in der Jugend im positiven Sinne sogar etwas „grün“ – auf diese Jahrgänge passt das geflügelte Wort von der „Härte“ perfekt.

Auch die „weicheren“ Jahrgänge, zu denen ich alle „70iger“, ausgenommen 1970, 1975 und eingeschränkt 1978 zähle, dann 1980, 1981, 1983, eingeschränkt 1985, 1987, 1992 und 1993, verschaffen beachtliche, von Alterstönen ungetrübte Trinkfreude und teilweise echten Charakter.

Sensationell war für mich die Entwicklung der alten Weine, va. 1947, 1953, 1955, 1959 und 1962: 1959 und 1962 sind noch nicht am Höhepunkt und grandios. Die übrigen Weine triften in ihren Charaktereigenschaften unglaublich auseinander und haben eine ganz eigene, unverwechselbare Persönlichkeit. Dies trifft bei sehr gereiften Weinen übrigens nicht nur auf den Jahrgang, sondern häufig auch auf die Einzelflasche zu (das Tertiäraroma verhilft jeder guten Flasche zur Einzigartigkeit)

DIE JAHRGANGSWERTUNGEN

Gegliedert nach Jahrgängen, nicht in der Reihenfolge der 5er- Flights (1. Flight 1999-2003, 2. Flight Frühe 90iger und 1987, 3. Flight Weine von 1978 – 1986, 4. Flight 1962, Weine von 1970 bis 1975, 5. Flight 1994 bis 1998, 6. Flight: Weine von 1982 bis 1990, 7. Flight. Weine von 1947 bis 1959, Zuletzt: 1966).

Farbangaben: Die jüngeren Weine zeigen ein dichtes, nicht opakes Rubinrot, die Jahrgänge 1994 und älter meist ein Hellrubinrot unterschiedlicher Dichte, teilweise Granatrot.

2003 (Jahrgang nach Chateauwertung „Outstanding“): 97 Pkte.

Ein perfekter Wein. Die Struktur und Autorität sucht ihresgleichen: Säure, kernige Edeltannine und saftige Extraktsüße machen den Wein (noch) „trinkbar“, bevor er sich etwas verschließen wird. Die Fruchtpräsenz, die vor einem Jahr noch spürbar war, trat zurück hinter fantastische, integrierte Holztöne, die sich in Mocca und Tabaksüße verfeinern. Nach 1 Stunde rieche ich Vanilleschoten in Vollendung, unterlegt mit feiner Würze.

2002 (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 94-95 Pkte.

Der Wein ist interessant: Er wirkt nicht so elegant und differenziert, aber beachtlich konzentriert und charakterstark: Limette in der Nase und am Gaumen, salziges Terroir, schwere likörige Noten, das Holz schmeckt nach Lakritze.

2001 (Jahrgang nach Chateauwertung „Good/Great“): 94 Pkte.

Mittelgewichtig, würzig-mineralisch, saftig und angenehm zu trinken, Kirscharomen unterlegt mit Schmalzigkeit.

2000 (Jahrgang nach Chateauwertung „Outstanding“): 95 Pkte.

Der Wein ist gerade in einer schwierigen Phase und wirkt in der Nase anfänglich nicht sehr zugänglich, später elegant-verspielt. Beachtlich sind die Mineralität und der klare, präzise Stil. Die Tannine sind extraseidig; ich gestehe, dass mich dieser in der Jugend verwechselbare Stil der Premiers 00 (noch) nicht überwältigt. Die Nase zeigt junge Johannisbeeren, aber nicht grün, sondern puristisch,

1999 (Jahrgang nach Chateauwertung „Good/Great“): 93-94 Pkte.

Der Wein wirkt mittelgewichtig und verhältnismäßig weich. Die Struktur passt: Saftigkeit und Länge bieten Genuss. Vanilletöne und rotbeerige Primärfrucht sind spürbar.

1998 (Jahrgang nach Chateauwertung „Good/Great“): 91 Pkte.

Der Wein ist ganz untypisch und auffällig: Ich rieche eine prägnante Himbeere, etwas „stichig“, wie im Gärungsprozess. Der Wein ist limonadig, dicht und mittelgewichtig.

1997 (Jahrgang nach Chateauwertung „Good“): 92 Pkte.

Der kleinere Jahrgang hat Charakter: Die Holzintegration ist nicht abgeschlossen. Der Wein wirkt aber gefällig und sogar witzig, bedingt durch einen durchdringenden Geruch und Geschmack nach „Karamellbonbons“ und kaltem Malzkaffee.

1996 (Jahrgang nach Chateauwertung „Outstanding“): 95-96 Pkte.

Weit vom Höhepunkt, bitte noch > 15 Jahre lagern! Der Wein braucht Zeit. Die Nase bietet Mineralität und Graphit sowie Moccarösttöne, weniger Primärfrucht. Später nach 1 Stunde im Glas wird die Sache komplexer. Der Wein wirkt wie parfümiert. Die Dichte, Konzentration, mit sehr reifen Tanninen, viel Extraktsüße und Saftigkeit, bieten hohen Genuss. Die Differenzierung bleibt der Alterung vorbehalten.

1995 (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 94-95 Pkte.

Tolle expressive Primärfrucht, va. Preiselbeeren. Nach 30 Min. rieche ich den (angeblich) latourtypischen Eukalyptuston. Der Wein wirkt noch „hart“ und sogar kantig, aber trotzdem laabend und mineralisch. Große Länge!

1994 (Jahrgang nach Chateauwertung „Good/Great“): 91 Pkte.

Bereits hellrubinrot. limonadig-würzig. Angenehme runde Tannine. Mittelgewichtig.

1993 (Jahrgang nach Chateauwertung „Good“): 9o Pkte.

Wirkt sehr klar, mineralisch, elegant. Cassisparfum.

1992 (Jahrgang nach Chateauwertung „Mediocre“): 89 Pkte.

Interessanter Geruch nach Apfelkompott, würzig, Cassis. Leichtgewichtig, aber kein Alterungston!

1991 aus der Magnum (Jahrgang nach Chateauwertung „Good“): 92-93 Pkte.

Komplex. Reife Töne nach Powidl und Tabak. Balsamische Noten. Trotzdem nicht „alt“, da die Sekundärtöne in bissiges, noch nicht ausgereiftes Tannin und Säure eingebunden sind.

1990 (Jahrgang nach Chateauwertung „Outstanding“): 95 Pkte.

Ein extravaganter Wein: In der Nase Sandelholz, Waldunterholz mit Beeren, später auch Cassis. Der Wein wirkt marmeladig-dicht, fast überseemäßig, wäre da nicht die Trockenheit. Die Säure ist zwar mild, aber eingebettet in dominante, reife, fast holzige Tannine. Ein Wein für die Zukunft – wieder testen in 10 Jahren. Eleganz und Komplexität erwarte ich im Alter.

1989 (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 92 Pkte.

Interessant: Duft nach Jonaapfel, kristalline Töne (Steine). Mittelgewichtig. Ein Geschmack nach Kirschkernen, wie in vielen 80iger Latours spürbar.

1988 aus der MAGNUM (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 92 Pkte.

Limonadige Primärfrucht, saftig, weich, aber dennoch grüntönig.

1987 aus der MAGNUM (Jahrgang nach Chateauwertung „Mediocre“): 90 Pkte.

Purer leichter Cassiston, keine Alterungstönung, leichtgewichtig, mineralisch

1986 (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 92-93 Pkte.

Ungetrübte Primäraromen nach Preiselbeeren. Sehr Trocken, fast astringierend. Massive Säure. Harte Tannine. Noch lagern!

1985 aus der MAGNUM (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 95-96 Pkte.

Tolle Nase nach Edelmokka; Süßes versprechend in der Nase. Nach einer Stunde animalisches Blut und Schweineschmalz. Extrem Saftig und ausgewogen. Ein Trinkvergnügen am Höhepunkt. Gesüßter Kaffee!

1983 aus der MAGNUM (Jahrgang nach Chateauwertung „Good“): 90 Pkte.

Weich und kirschkernig. Leicht, gefällig, keine Alterungstöne.

1982 aus der MAGNUM (Jahrgang nach Chateauwertung „Outstanding“): 96 Pkte.

Die Flasche ist nicht ganz optimal: Ein leichter modriger Ton verschwindet erst nach 1 Stunde aus dem Glas.

In der Nase ist zuerst ein strenger vegetabiler Ton, später Stachelbeere, Eichenholz, komplexe Beerentöne, Nach 1 Stunde Rosenduft. Perfekt, wäre da nicht der leichte „Moder“.

Am Gaumen rauchig, eine tolle Struktur. Grüne Nüsse. Harte Tannine. Kein Hauch von Alter. Weit vor dem Höhepunkt!

1981 (Jahrgang nach Chateauwertung „Good“): KORK – Fehlerhaft!

Etwa die Hälfte der Anwesenden, uA auch Herr Karl Heinz Wolf, beschrieben den Wein als nicht optimal, aber ohne Korkschaden.

1980 aus der DOPPELMAGNUM ex. Chateau (Jahrgang nach Chateauwertung „Average“): 89 Pkte.

In der Großflasche sehr interessant; aus der Normalflasche wohl schon über dem Höhepunkt!

Johannisbeere, Sekundäre Töne wie Stallgeruch; Würzig, weich und „leicht“ am Gaumen.

1979 (Jahrgang nach Chateauwertung „Good“): 90 Pkte.

Etwas verschlossen, dann süße Kirsche. Gefällig, weich, Kirschkerne am Gaumen.

1978 (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 94-95 Pkte.

Hier beginnt bereits Alterscharakter. Klassische Sekundäraromen wie süßer Tabak, Unterholz und nasses Laub tun sich auf, dies vermählt mit erstaunlichem Cassis. Wird im Glas besser und keine Beute der Oxidation. Wie auch bei den großen alten Weinen in dieser Verkostung ist der Gaumen überrascht, dass sich trotz der Nase keine Alterstöne zeigen: Klar, bissig, mineralisch.

1975 aus der MAGNUM (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 94 Pkte.

Die Serie der charakterstarken gereiften „Grand Vin“ setzt sich fort: In der Nase Blutsüße, Rosenparfüm und später „Fleisch“. Am Gaumen wieder klar, bissig, sogar noch hart, seifig und angenehm extraktsüß.

1973 aus der MAGNUM (Jahrgang nach Chateauwertung „Average“): 92 Pkte.

Wieder Charakter: Kohlrabi, Cassis, Tabak. Keine Spur von Altwein. Am Gaumen sogar frisch, runde Tannine am Höhepunkt, Kautabak, limonadige Kirsche.

1971 (Jahrgang nach Chateauwertung „Good“): 88 Pkte.

In der Nase Unterholz, deutlich über dem Höhepunkt. Wieder weich-kirschig.

1970 (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 91 Pkte.

Noch erstaunlich farbdicht. Würze-Flash in der Nase, verflüchtigt sich rasch. Lackig und bissig. Die Tannine sind kernig und edelbitter.

1966 aus der MAGNUM (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 92 Pkte.

Hier finde ich wieder Eukalyptus, sowie Minze. Nichts Ältlich-Störendes! Am Gaumen laabende Süße, weiche Textur und passende präsente Säure.

1962 (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 96-97 Pkte.

Einer der strahlenden Weine dieser Verkostung. Der elegante hedonistische Geruch nach Amber, unterlegt von süßen Weichseln, sucht Seinesgleichen. Später rieche ich Feigen.

Der Wein ist salzig und saftig, frisch und bissig, das mit seidigen Tanninen und toller Extraktsüße.

1959 (Jahrgang nach Chateauwertung „Outstanding“): 97 Pkte.

Weniger elegant aber konzentrierter als der 1962. In der Nase Trockenfrüchte mit einem Hauch von Rumtopf, komplexe Beerigkeit – Maulbeere, wieder terroirspezifische Salzigkeit, wie ein Flash! Der Wein hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. Die Struktur ist perfekt: Kernige, kräftige, reife Tannine, gepaart mit erstaunlicher stoffiger Süße. Ein Fünfzigjähriger Wein – einst superhart, jetzt angenehm hart!

1955 (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 94 Pkte.

Der intensivste klarste Eukalyptuston des Abends, fast präzise ohne Abschweifungen. Am Gaumen minzig und immer noch pelzig von den Gerbstoffen. Was für ein starker Methusalem!

1953 (Jahrgang nach Chateauwertung „Good“): 95 Pkte.

Beeindruckend und ungemein charakterstark: In der Nase Tabaksüße und vor allem fantastische Pilztöne, genauer gesagt intensivste Champignons! Am Gaumen klar, gefällig bei völlig intakter Struktur!

1952 (Jahrgang nach Chateauwertung „Good“): 93 Pkte.

Welkes Laub, abgründiger Tabak, salzige Würzigkeit. Gereift und sehr spannend! Am Gaumen wieder jünger als in der Nase, beinahe klar!

1947 (Jahrgang nach Chateauwertung „Great“): 97 Pkte.

In der Nase der gereifteste Wein, ungemein charakterstark: Wieder welkes, feuchtes Laub, Tabakwürze, Rumtopf und später Wald und Trüffel! Am Gaumen kaum fassbar: Limettig-Salzig. Stabile Säure, spürbare Struktur. Ein Schauer gleitet mir über den Rücken. Was für ein Wein, was für eine Flasche, Fortuna adiuvat Fortiter!

ZUSAMMENFASSUNG – die 13 Weine in der Weltklasse (95 Pkte oder mehr)

1. DIE SIEGER: 2003, 1962, 1959, 1947 (bis 97 Pkte)
2. KNAPP dahinter: 1996, 1985, 1982 (bis 96 Pkte)
3. SODANN: 2002, 2000, 1995, 1990, 1978, 1953 (bis 95 Punkte)
4. Ausgezeichnet waren 2001, 1999, 1975 und 1955 (bis 94 Pkte)

Mit genussvollen Grüßen

Wolfgang Kiechl